Chinchillas

Las chinchillas son nativas de los Andes, existen varias especies; las domesticas son del género Chinchilla laniger. Suelen vivir una media de 10 años (las hembras son más longevas que los machos), son roedores hervívoros y pesan entre 400-600 gramos.

Son unas mascotas encantadoras y muy sociables, pero son muy asustadizas si no han sido sociabilizadas bien o no son manejadas con cuidado. Son muy buenas, nunca suelen morder (a no ser que tus dedos huelan a comida), pero no son adecuadas para niños porque tienen los huesos muy frágiles. Por la noche, ingieren determinadas heces que le aportan muchos nutrientes y vitaminas.

Necesitan un gran espacio para ellas; ya que les encanta correr y saltar. Lo más adecuado son las jaulas de 1,5 m de largo x 0,80 m de largo x 0,50 m de ancho con barrotes y de superficie lisa, para evitar fracturas innecesarias, y de buena ventilación (los acuarios no son adecuados, como ya hemos visto antes). En la jaula, es necesario que pongamos varios pisos (más de dos); con objetos con el que puedan interactuar nuestras chinchillas. Para los ejemplares  tímidos o nuevos en casa, es necesario poner un sitio para que puedan esconderse (una casita que no puedan roer, y si lo hacen, que no sea perjudicial para ellas). Es recomendable poner una hamaca (les encantan), una percha y demás juguetes.  Escoja para su mascota una madera que no esté tratada y no sea tóxica, como la madera de mora o de peral. Evite en la medida de lo posible madera de cedro, de árboles cítricos y de bayas. Las piñas de los pinos son excelentes juguetes, pero hay que hervirlos para que suelten toda la resina. Respecto a ruedas para chinchillas, hay un tipo diseñada específicamente para ellas que se llaman Flying soucer. Son difíciles de encontrar en las tiendas, pero por internet las venden.

Es muy recomendable soltarlas (siempre con vigilancia) en un sitio sin peligros y dónde puedan correr a sus anchas. Son roedores, por lo que hay que evitar poner a su alcance todo lo que puedan destrozar y cualquier cosa que sea peligroso para ellas.

Las chinchillas son animales que no sudan, por lo que tienen que bañarse con arena para eliminar la humedad de su pelaje. Hay que habilitar una bandeja o bañera (siempre fuera de la jaula) con la arena necesaria para un baño, y una por animal. Podemos bañar a nuestra chinchilla una vez cada dos o tres días, preferiblemente por la mañana, cuando ha cesado su actividad nocturna.  Los baños duran alrededor de unos 5 minutos, si no retiramos la bandeja tras este tiempo, tienden a volcarla o a hacer sus necesidades en ella. La arena se compra en cualquier tienda de animales, es específicas para ellas. Si vemos que el pelo de nuestra chinchilla esta apelmazado y/o mate, se recomienda bañar con más frecuencia; ya que en los sitios que existe más humedad, hay que bañarla más veces. Bajo ninguna circunstancia, moje con agua a su chinchilla, ya que no se puede eliminar el agua del pelo (esto puede llegar a ser mortal) y provoca la proliferación de hongos.

La jaula tiene que estar a una temperatura de unos 20 ºC, ya que como no sudan, el golpe de calor es más frecuente y puede ser mortal. Si hace mucho calor, meter una losa de cerámica en el congelador y ponérselo cerca de la jaula para que note el frio y pueda refrigerarse. Notamos evidencias de calor excesivo en las chinchillas cuando permanecen casi todo el día tumbadas.

Respecto al sustrato de la jaula, lo mismo que decíamos de los conejos; no poner arena de gatos ni con excesivo polvo. Muy adecuadas las virutas prensadas. Yo, personalmente, nunca escojo el serrín; crea muchas humedades y es muy sucio.

El 80% de su dieta es heno y debe tenerlo siempre a su disposición. Es la principal fuente de fibra y asegura el buen funcionamiento del aparato intestinal, además del desgaste correcto de los dientes, ya que son de erupción continua. Los henos más adecuados son los de Timothy (fleo) y los de alfalfa (estos últimos se dan ad libitum en el crecimiento y muy poca cantidad en animales adultos). A parte de esto, hay que dar pienso en forma de pellets, se recomienda que sea homogeneo para que no seleccionen.  Deben contener al menos del 20-35% de fibra.

Podemos dar de vez en cuando verduras o frutas. Nunca deben de superar el 5% de su dieta (tienen mucha agua y pueden provocar desordenes gastrointestinales), por lo que como máximo, daremos una cucharadita de postre (siempre tenemos que empezar dando de menos a más cantidad). Dentro de las verduras, pueden comer las de hoja verde como la acelga, espinaca, escarola, endivia, berros, canónigos, rúcula, achicoria, hojas de zanahoria, alcachofa, berza, grelos, apio, diente de león y trébol. Ocasionalmente podemos darle fruta, como la manzana que es la más indicada. Muy esporádicamente como premio se pueden dar frutos secos crudos sin sal. Nota: No dar cereales, si los vemos en la composición del pienso, hay que comprar otro.

Las chinchillas son animales gregarios, por lo que es recomendable tener más de una chinchilla. Pueden convivir con otros animales, siempre que se adapten correctamente y no presenten ningún peligro para ninguna de las especies implicadas. Debe ser bajo supervisión.

Pasterelosis en Conejos

La pasterelosis es una enfermedad que afecta al tracto respiratorio de nuestros conejos.

Los síntomas incluyen estornudos  y ojos pegajosos, también puede afectar a otras partes del cuerpo y causar infecciones de oído (da como resultado  la inclinación de la cabeza), abscesos e infecciones uterinas. La muerte súbita por septicemia es poco frecuente pero puede ocurrir si no se trata a tiempo. A veces viene aparentemente de la nada, ya que puede permanecer en estado latente durante años. Alrededor del 80% de los casos pasterelosis se detecta a tiempo, por lo que la infección puede ser detenida.  Es a menudo una enfermedad endémica en colonias de conejo y la adquisición de la infección en conejos jóvenes se correlaciona con la prevalencia en los adultos.

Esta enfermedad está provocada por Pasteurella multocida que se encuentra de forma saprofita y asintomática en el tracto respiratorio superior.

Se trata de una enfermedad de fácil contagio por vía aérea entre animales muy cercanos, o también de forma directa por contacto de madres a gazapos a través de estornudos, mucosidades, agua de bebida e incluso las personas también pueden transmitirla.

Su localización es muy amplia y se debe a que una vez que entran en el animal, están favorecidas por otros agentes infecciosos concomitantes como Bordetella bronchiséptica, Micoplasma o virus que, unidos a factores ambientales externos desfavorables para los animales ,provocan la infección y su posterior difusión por vías aéreas respiratorias y por la sangre a todos los órganos.

La mayoría de los conejos expuestos a esta bacteria, albergan el microorganismo causante,y aunque no padezcan la enfermedad, actuando como reservorios de esta (ya que permanece latente durante muchos años); por lo que esta enfermedad puede convertirse en un problema crónico que es difícil de controlar. Sólo un 11% de los conejos de casa, portan estas bacterias.

Podemos encontrar diferentes formas de la enfermedad:

- Rinitis: Se conoce como rinitis a la inflamación de la mucosa de las fosas nasales, que cursa con estornudos, ruidos respiratorios audibles y secreción serosa o mucopurulenta.

- Neumonía enzoótica: Puede ocurrir la progresión de rinitis a neumonía. Los conejos afectados, mueren generalmente de forma aguda sin mostrar signos clínicos de enfermedad (especialmente los conejos jóvenes). No obstante, suele detectarse anorexia, letargia, fiebre, disnea, taquipnea y posiblemente cianosis. Si la neumonía es diagnosticada de forma temprana, una terapia antibiótica agresiva puede tener algún efecto.

- Otitis media: La extensión de la infección por P. multocida de la nariz al oído medio ocurre probablemente a través de la trompa de Eustaquio. La otitis media puede ser asintomática o, en caso de afección del oído interno, el animal puede desarrollar tortícolis. Es una situación habitual que se caracteriza por signos clínicos como movimientos reiterados de la cabeza, caída de las orejas (si el conejo es de orejas erectas) y suelen aparecer sintomatología del oido interno, con implicación de los conductos semicirculares y alteración del equilibrio.

Aparece un exudado de color blanquecino y consistencia cremosa en el oído medio, que puede ser tanto unilateral como bilateral. Es una de las formas más habituales que se presentan en los conejos de compañía.

- Conjuntivitis: La conjuntivitis es una manifestación común. La inflamación del conducto nasolacrimal  puede producir la obstrucción del mismo. Los conejos únicamente poseen un conducto lacrimal en cada ojo, por lo que su oclusión desencadena una producción continua y excesiva de lágrimas.

- Abcesos: Si Pasteurella  entra en una herida (por una lesión o una picadura de insecto),podemos observar como resultado un abceso. Los más comunes son la mejilla o en la boca. Los abscesos ocurren con mayor frecuencia en la boca si el conejo tiene maloclusiones (dientes torcidos), y sus dientes han crecido lo suficiente como para lesionar la boca, proporcionando un espacio para que la bacteria se asiente y prolifere.

- Mastitis, Metritis y orquitis: Si una hembra con la bacteria da a luz, ella puede desarrollar mastitis (abscesos en los senos) o metritis (infección uterina). Los machos pueden padecer orquitis (infección de los testículos).

- Parálisis: Por último, algunos conejos desarrollan parálisis en el tercio posterior en las etapas avanzadas, incluso si los síntomas anteriores no eran evidentes.

Para la confirmación de esta enfermedad, no basta con presenciar los signos clínicos; hay que realizar un cultivo microbiológico o un test serológico de la enfermedad. Es muy importante no proceder al tratamiento sin aislar la bacteria, y se recomienda hacer un antibiograma previo para ver a que antibióticos es sensible la bacteria. En mascotas, suelen ir bien Enrofloxacina  o Doxiciclina. En ambos casos, administraremos el antibiótico un mínimo de 7 días prolongándose si fuera preciso siempre y cuando no aparezcan síntomas secundarios al tratamiento como diarreas, que se pueden corregir con Lactobacillus (yogurt). En casos más graves se recomienda la administración de fluidoterapia, mucolíticos y broncodilatadores (Clorhidrato de Bromhexina) e incluso diuréticos (Furosemida) de presentarse edema. En caso de que se den abscesos, sería conveniente la cirugía para drenarlos.

Olor en hurones

Los hurones tienen unas glándulas subcutáneas repartidas por todo el cuerpo que, debido a la secreción sebacea por parte de las mismas, producen ese olor característico.
Popularmente, se ha creído que este olor procedía solamente de las glándulas perianales, pero estas solo participan cuando el hurón se siente asustado o en el embarazo; por lo que la deodorización (quitar las glándulas perianales) es una práctica innecesaria, ya que no vamos a eliminar el olor del hurón y estas glándulas (al igual que en muchos carnívoros) sirven de lubricante para la salida de las heces. La secreción por parte de estas, no va dirigida hacia ningún blanco ni puede realizar varias en un espacio corto de tiempo; como por ejemplo, si hacen los zorros.

El olor de un hurón (aunque a nosotros nos huelan todos iguales) sirve para distinguir a los distintos miembros de la familia y si queremos disminuirlo, hay distintos métodos; pero nunca quitar las glándulas perianales, ya que pueden producirse prolapsos rectales y es una operación muy dolorosa.


- Limpiar la jaula con más frecuencia y quitar la esquina diariamente. También lavar la cama y los objetos que usa el hurón.
- Usar desodorantes específicos para hurones, aunque tampoco hay que abusar de esos productos.
- Castrar a nuestros hurones, ya que el olor sexual es muy intenso debido a la secreción de testosterona y estrógenos. Disminuye el olor en un 80%.
- Dar una dieta premium a nuestros hurones, ya que una adecuada composición en la comida disminuye su olor corporal.
- Mantenerlos en su peso (los hurones obesos huelen muchísimo más)
- No lavarlos demasiado. A diferencia de lo que se cree, cuanto más lavemos al hurón, las glándulas de la piel se vuelven hiperactivas después de cada baño y segregan más sebo. Se recomienda bañar una vez al mes.

Veterinarios de éxoticos

Aquí os dejo una lista de los veterinarios especialistas en pequeños animales que son miembros GMCAE (Grupo de Medicina y Cirugía de Animales Exóticos).

http://www.gmcae.es/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=31

Es muy importante, que lleves a tu mascota a un veterinario especialista, ya que la mayoría de los problemas que se presentan en pequeños mamíferos son debidos al manejo inadecuado del animal, y estos aspectos nos lo puede aclarar un veterinario experto en la materia; además, que hay ciertas patologías que son comunes en determinadas especies.

Introducción en hurones

Los hurones son animales muy inteligentes, que pueden interactuar con los humanos, por lo que pueden llegar a ser unas estupendas mascotas. Viven de 5 a 11 años,  pesan de 0,7 kg a 3 kg y no son adecuados para niños.

Son mamíferos cuya dieta es estrictamente carnívora, por lo que hay que alimentarlos con una dieta comercial que sea especial para ellos. Esta dieta debería tener un contenido en proteínas del 30-35% y de grasas 15-20%. La dieta tiene que contener como uno de los tres principales ingredientes la carne, que puede ser de pollo, de pavo, de ternera... Hay que tener mucho cuidado con la administración de hidratos de carbono en hurones, ya que tienen mucha predisposición a padecer un insulinoma y también pueden provocarles un desorden intestinal. Tienen un tránsito intestinal muy rápido, por lo que hay que alimentarles cada 4 horas.

Los hurones normalmente, deben de vivir en una jaula 48"x24"x24" y este espacio se debe de aumentar si no van a salir de manera diaria de la jaula. La jaula debe de ser de material a prueba de hurones, es decir, de barrotes con una separación mínima para que no se escape el hurón y de materiales que no pueda ingerir. Los acuarios no son adecuados, por el tema de la ventilación que ya hemos tratado con anterioridad.

Normalmente, deben de tener una "cama" para que se acuesten,  las hamacas son bastante adecuadas; si hubiera más de un hurón en la jaula, tendríamos que poner más camas. La cama, además de ser un sitio dónde descansar (los hurones duermen unas 18 horas al día), tiene que ser un sitio dónde se sientan seguros.

Tienen que tener un lecho higiénico en la jaula; hay de muchos tipos. No es recomendable la arena de gato; ya que suelta muchísimo polvo y puede llegar a ser perjudicial. Otra opción es la arena de sílice de gatos (las perlitas blancas) que son muy absorbentes y no quedan restos entre las uñas, lo que pasa es más caro y puede provocar la adhesión al ano del hurón. También podemos usar virutas de madera (el que se usa para roedores y conejos) que suelta mucho menos polvo y de virutas de papel prensado de material reciclado (los hay específicos para hurones, pero son difíciles de encontrar) que serían los más adecuado para ellos, ya que no dejan polvo. La jaula se debe de limpiar unas dos veces a la semana aproximadamente, quitando con regularidad las esquinas.

Podemos poner juguetes en la jaula de nuestros hurones, pero siempre y cuando no sean ingeridos por ellos (si se observa la ingestión, retirar inmediatamente). Si ponemos muñecos de trapo, peluches o similar; que no contengan hilos sueltos.

Los hurones realizan sus deposiciones siempre en el mismo sitio, normalmente en una esquina de la jaula. También podemos habilitarle una caja para que lo haga fuera de la jaula, durante los paseos.

Normalmente, la temperatura a la que los debemos de someter está entre los 18-25 ºC  con una humedad del 20-40% , hay que tener cuidado en verano y dejar un bol de agua fresquita para que puedan salpicarse e incluso bañarse si existe demasiada temperatura en el ambiente (siempre con vigilancia).

Podemos tener a nuestro hurón con mas animales de su misma especie; tener cuidado con los perros y gatos, y nunca, mezclar con roedores ni conejos (van a intentar cazarlos).

 Los hurones mudan el pelo una vez al año; en esa época, deberíamos cepillarles para ayudarles con la muda.

Prevención en Conejos

Cuando adquirimos un conejo, hay que tener en cuenta que es como CUALQUIER mascota; es decir, que hay que dedicarle su tiempo y poner atención en su cuidado para prevenir ciertas enfermedades que con un manejo adecuado no aparecen.

Hay que verificar con periodicidad...

- Los ojos, libres de legañas y sin fluidos ni apariencia anómala.

- La dentadura de nuestros conejos; que este correctamente alineada y que los dientes estén blancos. Los conejos poseen una clase de dientes totalmente distintos a los nuestros. Sus dientes crecen durante toda la vida del animal. Los dientes de los conejos son de raíz abierta, esto quiere decir que crecen de forma continua (promedio 12 cm. al año) durante la vida del conejo Poseen seis incisivos, dos pares superiores -un par detrás de otro- y uno inferior, 6 premolares superiores y 4 inferiores, 6 molares superiores y 6 inferiores, los conejos carecen de caninos.También hay que observar la masticación para identificar posibles ruidos o anomalías, ya que puede haber problemas en los molares que no se identifican a simple vista. 

- La nariz; que esté libre de mocos o de sangre. Por el flujo de la nariz nos podemos hacer una idea del diagnóstico de enfermedades, como Snuffles (Pastereulla multocida) o Enfermedad Vírica Hemorrágica.

- Los pies y las manos, para evitar heridas indebidas y para cortar sus uñas con regularidad, ya que crecen muy rápidamente (si soltamos a nuestras mascotas por el césped o tierra las podrán desgastar ellos solos)

- También hay que vigilar la emisión de orina y heces. Los conejos son cecotrofos; es decir, que ingieren algunas heces que son blandas y muy ricas en bacterias y proteínas para un segundo tránsito digestivo (muy importante! no confundir estas heces con diarrea). Si vemos que nuestro conejo realiza deposiciones líquidas y sin forma, y que se quedan pegadas a la zona ano-genital; debemos acudir a nuestro veterinario, ya que puede ser una disbiosis intestinal. La orina puede ser de un color rojiza, por lo que no debemos de asustarnos; ya que puede ser debido a pigmentos carotenoides por la ingestión de ciertos vegetales.

Los conejos viven una media de 5 años, por lo que si queremos prolongar su vida y que esta sea en las mejores condiciones posibles, debemos que realizar un buen plan sanitario, que implica...

- Desparasitaciones y análisis de heces hasta 4 veces al año. Hay parásitos, como los coccidios, que pueden causar problemas gastrointestinales en nuestras mascotas e incluso la muerte en gazapos. Encephalitozoon cuniculi es un parásito intracelular que causa una enfermedad zoonótica (unicamente se contagia a personas inmunodeprimidas) conocida como encefalitozoonosis. Hay que realizar un análisis serológico para detectar este parásito y prevenir los posibles síntomas.

- Vacunaciones. Se realiza cada 6 meses para la mixomatosis (a partir de los 3 meses de edad) y 1 vez al año para la enfermedad vírica hemorrágica (preferentemente en primavera). La mortalidad de estas enfermedades es muy alta y prácticamente sin tratamiento. También se recomienda vacunar cada tres meses contra la Pastereulla.

- Limpieza. Cepillado dos o tres veces a la semana, diariamente si su conejo es Angora (las bolas de pelos pueden causar obstrucciones intestinales). No bañar a los conejos, provoca muchísimo estrés y puedes causarles un catarro. Si lo haces, siempre con un champú adecuado para ellos y secándolos bien. De todas maneras, repito que no es necesario, ellos se limpian y si existe alguna zona especialmente sucia que no son capaces de asear, limpielas con un paño húmedo.

- Alimentación equilibrada.

Los conejos tienen que tener siempre heno ad libitum para reducir problemas intestinales y para desgastar sus dientes y evitar problemas de malaoclusión dental. El pienso, debe ser en forma de pellets para evitar la selección caprichosa del alimento. Hay que elegir un pienso para nuestro conejo sin cereales y con un contenido de fibra mínimo del 20%. Hay que dar frutas y verduras a los conejos, pero no de manera excesiva y siempre bajo un periodo de prueba (el primer día damos un pedacito minúsculo y de ahí vamos aumentando para ver si le sienta bien al animal; a la mínima sospecha de diarrea, suprimir la administración del vegetal que la ha causado)

VERDURAS

- Permitidas: acelga, apio, achicoria, berros, hojas de zanahoria, remolacha, canónigos, judías verdes pero sin las semillas, escarola, alcachofa, endivia, pimiento, pepino, trébol, diente de león...

-  Permitidas con moderación: espinacas, repollo, tomate, brócoli, zanahoria y lechuga romana

- Prohibidas:  coliflor, patata, cebolla y ajo

FRUTAS: manzana, pera, plátano, naranja, piña.  

Debemos dar agua limpia y fresca, en un bebedor tipo botella de 0,5 litros aproxidamente.

En el siguiente cuadro, se muestran las cantidades por edad y peso del animal.

Edad	Heno	Pellets	Verduras	Frutas
7 semanas	Ad libitum de alfalfa	Ad libitum
12 semanas	Ad libitum de alfalfa	Ad libitum	En pequeñas cantidades. Periodo de adaptación en 5 días (cada día un poquito más)
7 meses - 1 año	Ad libitum de hierba	1 cucharada sopera/kg de peso	Ir incrementando poco a poco diariamente	10 gr/kg de peso
1- 5 años	Ad libitum de hierba	De media a 1 cucharada sopera/kg de peso	1 cucharada sopera/kg de peso	20 gr/kg de peso
A partir 6 años	Ad libitum de hierba e introducir heno de alfalfa para conejos ancianos. Monitorizar el calcio	De media a 1 cucharada sopera/kg de peso Si el conejo está fragil,ad libitum

- Castración. Se recomienda castrar a los conejos; sobre todo a las hembras, ya que existen muchos problemas relacionados con su aparato reproductivo que pueden causar su muerte, y si no vamos a criar con ellos; es la mejor opción que tenemos. Se realiza entre los 6 meses y 2 años y siempre, que lo realice un veterinario especialista en pequeños mamíferos.

Introducción en Conejos

Los conejos son animales sociables que pueden tratar con nosotros y llegar a ser unas excelentes mascotas si se les dedica el tiempo adecuado.

Los conejos son lagomorfos, no roedores como se cree; se diferencian porque tienen dos pares de incisivos superiores (los roedores sólo uno) y son incapaces de coger nada con las manitas (a diferencia de los roedores).

Hay que tener especialmente en cuenta que son animales nocturnos, que estos son sus hábitos y no se pueden cambiar. También hay que roen todo lo que tienen a su alcance, por lo que las salidas son siempre controladas o se habilita una zona libre de peligros. Deben de tener el suficiente espacio con una ventilación adecuada (evitar tenerlos en un acuario) y hay que fomentar el ejercicio. Son herbívoros, por lo que se alimentarán de heno, frutas, verduras y pienso específico para ello (de esto hablaremos más tarde).

Los conejos, al igual que todos los pequeños mamíferos de los que se trate en este blog; pueden vivir y jugar con los niños pero siempre bajo supervisión adulta. Pueden convivir con más animales; como perros y gatos (siempre con la vigilancia adecuada y nunca se deben dejar solos), cobayas (comprobar regularmente la salud de ambos, ya que existe contagio entre ambas especies de Bordetella bronchiseptica) y para determinados conejos, también con pájaros. No pueden convivir con hurones.

Es muy importante que el lugar donde habite su conejo sea adecuado para él; evite las jaulas con rejilla en el suelo si esta no se va a recubrir por una alfombra de cáñamo, toallas, hierba...si vemos que el conejo empieza a ingerir los materiales; tendrán que ser retirados. Es muy adecuado poner una jaula con bandeja lisa y en ella introducir virutas de madera o de papel prensado (venden substratos para conejos) y no usar como cama la arena de gatos; ya que pueden causar obstrucciones en el sistema respiratorio de nuestros conejos. En la jaula podemos hacer dos pisos (siempre que el conejo tenga espacio suficiente para subir y bajar sin ningún problema y no tenga que agacharse para estar en ningún piso de la jaula); ya que esto estimula a los conejos; así como introducir túneles, juguetes, maderas para roer...(no utilizar materiales hecho a partir de las coníferas, ni maderas tratadas; y muchísimo cuidado con el plástico, ya que puede causar obstrucciones gastrointestinales en nuestra mascota).

La jaula tiene que estar siempre limpia, con buena ventilación como decíamos antes, pero evitando las corrientes de aire para no causarle problemas respiratorios. Nuestros conejos normalmente, depositarán los excrementos siempre en la misma esquina de la jaula, por lo que debemos "quitar" la esquina diariamente y proceder a la limpieza de la jaula entera cada 3-4 días. Esto es necesario, ya que la falta de higiene puede causar pododermatitis y otras infecciones de difícil tratamiento. La temperatura de la jaula debe ser de entre unos 16-21 ºC; si esta temperatura se ve aumentada, puede producir golpes de calor. Para evitar esto, coloque un azulejo frio para que el conejo se pueda acostar encima y termorregularse; también es muy útil mojar las orejitas. 

Bienvenido a la Guía del Pequeño Mamífero

He creado este blog para proporcionar información sobre el manejo, cuidado, clínica y demás aspectos sobre los pequeños mamíferos que más frecuentemente nos encontramos como mascotas. En este grupo encontramos animales como los conejos, hurones, cobayas, chinchillas, jerbos, perritos de las praderas, ardillas, petauros, erizos...y una larga lista de animales que están reemplazando a las tradicionales mascotas, como los perros y los gatos.

Se adquieren normalmente porque las personas que los adoptan piensan que necesitan menos cuidados y menos tiempo que una mascota convencional, y normalmente no es así; ya que existen múltiples problemas que se producen por un mal manejo y cuidado del animal y son fáciles de prevenir.

Así, quiero compartir información con ustedes para que entiendan y proporcionen lo que necesitan a estos individuos que habitan nuestros hogares con más asiduidad; y descubran, las excelentes mascotas que pueden llegar a ser.